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吉祥寺駅南口側の路地を数分進んだ先にある
百名店のお寿司屋さん。
同じく吉祥寺に店を構える
本店「富かわ」の技術を引き継ぎながら
より酒と肴の自由度を広げた
二号店として注目を集めている。
木材を基調にした外観は派手さを抑え
店内は天然木のカウンターと
テーブル席が静かに並び
和の意匠を軸にした空間が広がる。
肩肘を張る高級鮨店とは少し方向が異なり
酒肴を交えながら鮨を楽しませる構成で
会話を遮らない照明設計や
器使いにも統一感を持たせた造り。
おまかせコースは20品前後で
握りだけを畳み掛けるのではなく
酒肴や温菜を挟みながら
卓上の景色を変えていく構成。
内容に対して価格設定がかなり抑えられており
吉祥寺でここまで組み上げたコースを
1万円前後で出している点にも驚かされる。
今回はコースの中で
特に印象に残ったものを記述する。
まずこの店を象徴する
スペシャリテのマグロッシーニは
クラシックなロッシーニを
鮪で再構築した一皿。
鮪には濃い赤身香が宿り
トリュフなど洋の構成を借りながら
奇抜さへ寄せる創作料理ではなく
鮨屋が作る洋要素として成立している。
フォアグラ系料理のような
重厚方向へ振り切らず
鮪の香りを中心へ据えて組み立てているため
見た目以上に和食側へ着地する。
クロムツは
白身魚特有の淡さより
脂側の香りが前へ出る魚種。
表面には包丁の細かな仕事が入り
香りのまとまりも感じられ
旨味の変化を丁寧に拾っている。
塩気や酢を強く押し出す握りではなく
魚そのものの香りを整えながら組み立て
派手な鮮烈さではなく静かな余韻を残す握り。
アオリイカは
細かく入れられた切れ込みによって
表面に柔らかい陰影が生まれ
白身部分には透明感が残る。
寝かせ過ぎによる甘味強調ではなく
イカ本来の香りを軸に置いた仕立てで
握り全体にも過度な装飾が入らず
アオリイカ特有の静かな香りが立ち上がる。
鱒のバッテラ寿司は
鱒に軽い燻香のような余韻が重なり
酢締め特有の尖りを抑えた仕上がり。
表面の艶も強過ぎず
押し寿司らしい密着感を保ちながら
全体には柔らかい印象が残る。
稚鮎の春巻きは
春巻き皮に揚げ色が薄く入り
内部からは鮎特有の青い香りが抜ける。
鮎料理特有の苦味を強調する方向ではなく
香りの鮮度を中心へ置きつつ
燻製の香りを合わせることで
川魚特有の青さへ奥行きを加えている。
胡麻フグの白子ポン酢は
白子部分へ火を入れ過ぎず
表面に胡麻由来の香ばしさを重ねた仕上がり。
ポン酢側の酸味も鋭く尖らず
柑橘香を淡く残す程度へ調整されており
白子料理にありがちな濃厚方向へ押し込まず
香ばしさと酸味の配置でまとめている。
酒類はかなり幅広く
特に日本酒への力の入れ方が目立つ。
また酒だけを主役化せず
あくまで料理と並走させる選び方であり
コース内へ日本酒を差し込む流れも巧み。
カウンターでは職人の手元が近く
包丁や握りの所作まで視界へ入る。
一方でテーブル席側は
少し柔らかい空気へ寄せられており
会食や複数人利用にも向く。
高級鮨店の緊張感を少し緩めながらも
品格は落とさず洗練されたひと時を過ごせる
吉祥寺な誇る名店として記憶に残るお店。